Dimanche
24 juillet 83 : Bénarès
--> AGRA (Voir carte).
A la gare, pour
prendre le train vers Agra, je retrouve
le couple d’anglais que je n’arrête
pas de rencontrer depuis trois jours.
Comme d’habitude, train en retard et
pas sur le quai annoncé. Mais l’animation
est telle sur les quais, qu’on ne s’ennuie
pas un seul instant.Tout le monde se met à l’aise
par terre, même les vaches (elles sont
sur leur plancher, il est vrai), le train
arrive enfin. Avant de monter, un
employé nous conjure sur un ton vraiment
implorant de faire attention à nos
affaires ( les trains de nuit sont
réputés pour les vols). Tous les
touristes étrangers ont d’ailleurs
les couchettes d’en haut. Six
couchettes par compartiment, plus deux en
bout.
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Une
chaleur presque insupportable dans la
nuit, surtout pendant les arrêts en gare,
et ils sont longs et nombreux.
Les express en fait, s’arrêtent
dans toutes les gares, sauf une ou deux.
Le petit déjeuner nous est apporté dans
le train au matin et il faut attendre
toute la matinée pour arriver à Agra
Cantt, la principale des sept gares d'Agra..On choisit des hôtels
différents, mais on se retrouve tous en
fait au Tourist Rest House conseillé par
le guide du Routard (une grande pancarte
s’en vante d’ailleurs).
On s’aperçoit assez rapidement qu’ils
vivent sur cette renommée et que le
cœur n’y est plus trop. J’attends
une heure pour avoir la chambre et pour
finalement la partager avec un autre
français qui n’avait pas pu avoir
son bus.
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Il était
assez mal en point et traînait une
grippe intestinale. Je lui refile des
antibiotiques pour quelques jours. Fin de
journée consacrée au repos (ou
repas, je n'arrive pas à me relire)
et à l’écriture.
Lundi 25 juillet 83 : Agra.Je loue un rickshaw pour la
journée, enfin... il est déjà onze
heures trente, et on croit s’entendre
sur le prix de dix roupies. Nous allons d’abord
à Sikandra (10 km) voir
non pas le pont, mais le Mausolée de l’empereur
Akbar (1542 ou 1556 - 1605),
dans un parc d'une cinquantaine d'hectares
entouré d’une muraille et de quatre
portes.
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Mausolée
de l’empereur Akbar.
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Le
parc. |
Retour à
Agra où mon chauffeur m’emmène
voir un temple tout con et encore en
construction, que je ne lui avais pas
demandé.
Puis le mausolée d’Itimad-ud-Daulah
(encore un compliqué), prédécesseur du
Taj Mahal mais plus petit et en marbre
polychrome (1628). |
Mausolée
d’Itimad-ud-Daulah. |
| Et enfin
le fort rouge, immense et ... rouge,
tiens donc ! Rouge et humide, parce
qu’il était tombé une sacrée
averse. Le ‘rickshawer’ avait
bien mis le toit de protection, mais il y
avait un grand trou au milieu. C’était
un véritable torrent qui descendait du
fort rouge, franchissant les trois portes
des trois murailles successives. Le fort rouge (ou fort d'Agra
pour le distinguer de celui de Delhi),
achevé vers 1570 sur les
ruines d'un ancien fort, était le palais des
empereurs moghols. Bâti sur la même
rive sud de la rivière
Yamuna que le Taj,
ses puissants remparts s'étendent sur 2,4
km.
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| A un
moment de la visite, on a une jolie vue sur le Taj
Mahal. Heureusement pour son créateur, l’empereur
Shah Jahan, qui pendant huit ans put le
regarder de là à sa guise, enfermé qu’il
était par son fils (et ça vous donne
envie de faire des gosses à vous ?).
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Le fort rouge n'est
pas ce
qu'il y a de plus intéressant à Agra. |
Panorama
sur le Taj Mahal. |
RAPPEL
: Toutes les miniatures peuvent être
agrandies en cliquant dessus.
Cette histoire soude ces deux conceptions
démesurées que sont le Taj Mahal et le
Fort rouge pour en faire un ensemble
unique que rien n’atteint. Une
merveille du monde. Bon, c'est vrai que
je m'emballe un peu ! Mais n’anticipons
pas. Jusqu’à présent, je n’ai
théoriquement pas encore vu le Taj Mahal.
Evidemment, comme j’écris cela deux
semaines après, cela crée des
confusions dans ma pauvre tête, vous me
pardonnerez n’est-ce pas ? |
Donc où
en étais-je ? Ah oui, au Fort rouge.
Et bien, je n’ai plus rien à dire
sur le sujet, sinon qu’il donne
effectivement une idée de la puissance
atteinte par cet empire. Et puis il y a
maintenant de sales bestioles qui veulent
m’empêcher d’écrire, en
voltigeant sans arrêt au-dessus de mon
stylo. Tiens, un rat à dix centimètres
de mes pieds, ça sent bon, hein ?
tu aimes ? Non, pas trop semble t’il,
car il s’en va faire le tour de la
pièce. Faut vous dire, monsieur, que
chez ces gens là... qu’est-ce que
je raconte, moi ? Il faut vous dire
que je suis un brin pété, dans un resto
de Katmandou où plane une superbe
musique et quelques vapeurs de hasch. Je
suis là depuis deux jours, c’est
sensationnel !
Le ciel est menaçant, donc pas question
de finir par le Taj Mahal. Je rentre à l’hôtel.
Le soir, je ressens les prémisses de la
tourista. |
| Mardi
26 juillet 83 : Agra. C’est bien ce que je
craignais, nuit épouvantable, fièvre et
déluge, je ne me lève pas de la
journée. Le soir, ça va un peu mieux, j’ai
même un peu faim. Le médicament contre
la tourista aura mis du temps pour faire
son effet.
Mercredi
27
juillet 83 : Agra.
Il avait plu presque
sans arrêt la veille, ce qui était
plutôt une consolation, mais au milieu
de la nuit, il commençait aussi à
pleuvoir dans la chambre parce que le
plafond n’était semble t il pas
terminé. Déjà le reste : il n’y
a pas un mur droit, pas une fenêtre qui
ferme, et ça vient d’être
reconstruit ! Le guide du Routard,
je le retiens celui-là. Ce matin, je me
sens vachement faible quand même, mais
ça devrait aller.
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 |
Je pars
assez tard pour le Taj Mahal. Clic-clac
Kodac, ça y va, et je te le prends comme
ça, et puis comme ci, et de là c’est
pas mal, c’est complètement fou.
Heureusement qu’il y a des mecs un
peu fous pour construire des machins
pareils (comme le Neu Schwangstein par
exemple). |
Et l’histoire
est complètement folle elle aussi :
le Taj Mahal fut construit par l’empereur
Shah Jahan, ça je l’ai déjà dit,
mais ce que je n’ai pas dit, c’est
que c’était une œuvre d’amour.
Inconsolable de la mort de sa deuxième
femme, il lui fit construire un Mausolée.
Aucun architecte du royaume ne fut
capable d’ériger un projet à la
dimension de la douleur du roi. Aussi ce
dernier convoqua l’architecte perse
le plus célèbre et tua sa fiancé. |
Sur
le parvis du Taj. |
Perspective du Taj Mahal. |
| Comprenant
alors enfin la terrible douleur du sultan,
l’architecte fut capable d’imaginer
le Taj Mahal. Cruel mais génial. Fiction
ou réalité historique ? En tout cas, l'histoire
est belle, sauf pour la fiancée de l’architecte.
La tombe de
la femme adorée de l’empereur,
surnommée Mumtaz Mahal (favorite du palais), est au
milieu de la pièce, la tombe de l’empereur
ayant été ensuite placée à coté ;
on n’allait tout de même pas les
séparer !
|
Eblouissant
serait le terme le plus exact, car même
par temps couvert, comme c’était le
cas, ce marbre blanc fait mal au yeux. Il
faut quand même quitter ce lieu, mais
bien à regret.
En sortant, mon regard est accroché par
un petit sac de velours violet orné de
grenats. Jolie idée de cadeau, me dis-je,
et puis c'est un magasin d'état, où on
ne risque pas de se faire trop arnaquer.
Alors allons-y ! |
Cénotaphes
(tombeaux ne conternant pas les corps). |
Encore une
Perspective du Taj Mahal. |
| Le Taj
Mahal (Mahal signifiant palais), est une
combinaison de styles architecturaux
indien, perse et musulman. Une vingtaine
de milliers d'ouvriers et d'artistes
travaillèrent pendant 20 ans à sa
construction, qui prit fin vers 1650. |
La (ou le) Darwaza-i
rauza, entrée
principale vers le Taj Mahal. |
Le tout au milieu
de vastes jardins. |
| Il est
trois heures, peut-être un peu tard pour
aller à Fatehpur Sikri.
On essaie quand même. J’ai du mal
à emmener mon rickshaw jusqu’à la
station de bus, parce qu’il dit qu’il
est trop tard, que je ferais mieux de
venir voir les fabriques et les magasins
où il touche des commissions, même si
je n’achète rien : " Tu
rentres, tu vois, tu regardes, tu ressors
et toc je touche une roupie "…
Ce que l’on vaut quand même, on n'est
pas grand chose. J’en suis venu à
considérer les rickshaws pour ce qu’ils
sont en réalité : des rickshaws,
et rien de plus. Ils n’ont pas plus
de dix roupies en poche, et quand ils ont
gagné leur journée, ils s’arrêtent.
C’est pour cela qu'il est plus
difficile d’en trouver le soir. Ils
ne te considèrent que comme valeur
marchande. C’est chiant à la fin,
basta ! C’est malheureux à
dire, mais si on veut obtenir ce qu’on
veut, il faut être très sec. Sinon, ils
t’emmènent dans tous 'leurs'
hôtels avant d’aller à celui que
tu avais signalé au départ. Ça stresse
bon dieu ! J’attrape
le bus local juste à temps. Ouh là !
sièges en bois, bus bondé et klaxons de
toutes dimensions. Heureusement j’ai
mes boules Quiès. Ah quel silence tout d’un
coup ! Trente huit kilomètres, c’est
à dire une heure.
|
| C’est
du même rouge que le fort mais bizarre :
une enceinte, et puis à côté tout un
village. Tout ceci abandonné dix ans
après sa construction, la nappe
phréatique n’étant pas aussi
importante que prévue. Y'en a qui ont
dû se faire engueuler, disent-ils dans
le routard. Tout cet ensemble est assez
impressionnant. Au milieu d’une cour,
se tient un échiquier géant, où se
déplaçaient des personnages en chair et
en os. En fait d’échiquier, ça
ressemble plutôt aux petits chevaux. |
Fatehpur
Sikri. |
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| Retour par
le dernier bus, il était temps. Je suis
en compagnie d’un groupe de cinq
françaises qui ont parcouru le Rajasthan,
et ce qu’elles en disent donne envie
d’y aller : elles ont été
reçues à bras ouverts par la population.
Nous allons manger ensemble un excellent
poulet Tandori. |
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