Rien d’intéressant le matin, puis bus ‘Deluxe’ jusqu’à Jaipur. C’est effectivement du luxe par rapport au bus local, mais ce n’est pas encore ça. Les places sont quand même réservées et on n’est plus à cinq sur un banc. Départ quinze heures, arrivée assez tardive vers vingt et une heures trente. On se fait assaillir par les ricksaws et pour s’en débarrasser, on rentre dans le premier hôtel venu, avec un couple de français. On me présente une petite piaule de rien du tout : dix roupies. Bof, ça ira pour ce soir, je n’ai vraiment plus envie de bouger. Seulement, en revenant dans la chambre après le dîner, je me suis aperçu qu’il y avait une multitude de fourmis géantes. Saisi d’une rage meurtrière, j’en écrase les trois quarts et pousse mon lit au milieu de la chambre. En plus, impossible de fermer la fenêtre, un échafaudage s’appuyant sur le rebord. Et pour finir, les interrupteurs étaient placés à l’extérieur de la chambre, si bien que toute la nuit des gens m’allumaient la lumière ou me coupaient le ventilateur. J’ai failli piquer une crise.
Une petite pause pour parler des ventilateurs. Ils sont efficaces contre la chaleur et contre les moustiques. Soi-disant parce que ceux-ci n’arrivent pas à remonter le courant d’air. Mais les costauds qui y arrivent doivent faire le méchant plein avant de repartir. En fait, moi je crois que l’on sent tellement l’air sur les poils que l’on ne sent plus les piqûres de moustiques.

Vendredi 29 juillet 83 : Jaipur (capitale de l’état du Râjasthân - 'pays des Rajas').

Inutile de dire que ce matin je change d’hôtel pour aller au Teej Tourist Bungalow. Une belle grande chambre, je m’y sens tellement bien que j’y fais une bonne sieste et toute la lessive. Le soir, je sors un peu pour aller au cinéma, au Raj Mandir, sans doute la plus belle salle de toute l’Inde. Je regoûte aussi à l’herbe du Kerala et fais un voyage absolument dingue, carrément hallucinatoire. Les pensées et les images s’enchaînent à une vitesse fantastique, on a l’impression de suivre les neurones dans leurs courses, que le cerveau est employé en totalité au lieu de ses dix pour cent habituels. Rien de tel pour des rêves érotiques.

Tour en bus le matin avec le Tourist Office, pas terrible.
La route pour aller visiter l’Amber Palace (forteresse du X^ème siècle à 11km au Nord de Jaipur) n’est pourtant pas mal, bordée de collines surmontées de murailles et de châteaux, qui sont en fait des palais de Maharajas décrépis.

Et soudain l’Amber Palace apparaît à flanc de montagne.

On peut y grimper à dos d’éléphant, mais la balade est plutôt courte et de plus, chère.

Ce palais, fût-il couleur d'ambre, ressemble à tous ceux du Rajasthan, avec ses successions de couloirs et de salles.

Une partie du palais a été transformée en musée (armes, peintures, costumes royaux, meubles...).

A coté du palais, l’observatoire (Jantar Mantar), qui est en fait une succession de constructions en pierre se servant du soleil pour tout un tas de calculs de positions astronomiques.
Il fut construit (tout comme 3 autres à Bénarès, Delhi et Ujjain), au XVII^ème par Jaï Singh II, un maharadjah féru d'astronomie et d'astrologie. Celui de Jaipur contient le cadran solaire le plus précis du monde.

Je tiens à me rendre compte de la vue que ces femmes pouvaient avoir :

Finalement, je décide de partir seulement demain. Journée tranquille. Je retourne au super hôtel où j’étais allé changer hier, le Rambagh Palace, mais cette fois pour aller à la piscine. L’ensemble est un ancien palais de Maharadjah vraiment splendide. La piscine couverte est très marante et date sans doute du siècle dernier.

Le matin, j’ai le temps d’acheter deux petites topazes dans un emporium (magasin d’état où on est sûr de ne pas se faire trop rouler, quitte à payer un peu plus cher). J’ai tellement pris mon pied hier au restaurant Niro’s que j’y retourne à midi.

Cet après-midi, j'entame mon chemin de retour pour rejoindre Katmandou, d'où partira le 10 Août mon vol vers Amsterdam. Pour cela, bus jusqu’à Agra, puis train de nuit pour repasser demain par Bénarès. Si le chemin jusqu'à Bénarès est le même qu'à l'aller, j'envisage ensuite d'en prendre un différent de Bénarès à Katmandou (Voir carte).
Bus sans problème jusqu’à Agra où j’arrive vers les 21h. Il ne faut pas oublier que j’ai maintenant le sitar à trimballer, et ce n’est vraiment pas de la tarte, malgré son faible poids, son emballage de tissu, de papier journal et de plastique. J’ai du mal à trouver un rickshaw qui veuille bien m’emmener jusqu’à la gare, parce qu’ils prétendent qu’elle est fermée, que je n’aurais pas de ticket ce soir, que je devrais partir demain. J’insiste tout de même. Arrivés à la gare, le rickshawer s'offre pour m’accompagner et m’aider avec mes bagages. Un train part bien d’ici 1h30, mais il faut d’abord acheter le billet, puis revenir prendre la couchette et la réservation.
Je me rends donc au guichet, toujours suivi de mon ange gardien, qui intervient à ce moment-là auprès du guichetier. En me tendant mon billet, celui-ci me demande :

• Vous partez bien demain ? 
• Ah non, ce soir.
• Mais il vient de me dire que vous partez demain !
• N’en tenez pas compte, je pars ce soir.

Ah le saligaud, voilà pourquoi il me suivait partout pour ‘m’aider’. Pour toucher 2 ou 3 roupies de plus en m’amenant à passer la nuit ici. Et de fait, une fois qu’il eût compris que c’était raté, il me dit au revoir.
Dans le train, des indiens attachent leurs valises avec de grosses chaînes ; ça rassure ! Moi, je tourne en rond bien 10 minutes avant de trouver comment m’installer. J’accroche mon sac à dos à une fenêtre (à barreaux) et partage ma couchette avec le sitar ; il ne me reste plus grand-chose pour dormir.
Mon vis-à-vis est un français et nous aurons jusqu’à 15h le lendemain pour nous raconter les péripéties de nos voyages. Il voyageait dans un groupe de trois qui avait dû se séparer à la suite du vol de tous les papiers, argent... de l’un d’entre eux. Cela s’était passé devinez où. Eh oui, dans un train ! Avant le départ, alors qu’ils s’installaient, le contrôleur arrive : " contrôle des billets, SVP ". Le temps de chercher le billet dans un sac, l’autre sac avait disparu, et le contrôleur avec. Mais fort heureusement, il n’avait pas que ça à me raconter.
Arrivés à Bénares, nous décidons d’aller ensemble au Yogi Lodge, situé tout à coté du golden temple et donc en plein dans les petites ruelles près du Gange. Nous partageons une chambre double, car il n'y a plus de simple.
Après manger, nous faisons un tour dans les ruelles et aux crémations. Il fait déjà nuit, le fleuve a monté d’au moins 3m depuis 3 semaines et la rive n’offre plus la même beauté.

• Avez-vous un visa?
• Ben, j’en avais un il y a trois semaines, mais il n’est plus valable.
• Avez-vous des roupies népalaises?
• Oui, mais ça sera juste!
• Revenez alors demain matin. Passez à la banque avant, elle ouvre à sept heures.
• Bon, mais où je couche alors?
• Ben, il y a des hôtels là-bas, le gosse va vous y conduire!
• Mais ils sont du côté népalais !
• Oui, et alors?
• Ah non rien, merci beaucoup.

Et c’est comme ça que je me retrouve en pleine irrégularité en toute légalité !
Le gamin m’emmène à son hôtel tout à côté, où l’on me sert encore quelque chose à manger. Le changement est immédiat : les gens sont plus cool, plus prévenants, moins chiants pour tout dire. Dans la fumée dégagée par un serpentin anti-moustique, quelques personnes jouent un air de musique : harmonium, clochettes et tamella. À première ouïe, c’est assez agréable. Ce sont des sortes de mantra, très lancinants, courts et sans cesse recommencés. Vous savez, ce que chantent les Hare krishna, l'ancêtre de la musique techno.
Seulement ce que je ne savais pas, c’est qu’ils allaient jouer comme ça toute la nuit sous ma fenêtre, pour s’arrêter finalement au lever du jour, cinq minutes avant que sonne mon réveille-matin.

Le minibus part à 8h30. Je prends mon temps pour le petit-déjeuner, aller à la banque et enfin obtenir mon visa. À la banque, je change mes dernières roupies indiennes en roupies népalaises. Il ne m’en restait en fait qu’une trentaine, et encore le banquier me refuse un billet de dix roupies sous prétexte qu’il est abîmé sur le bord. Ça, c’est encore une spécialité indienne : vous pouvez avoir un billet dégueulasse, illisible, avec un gros trou au milieu, tout le monde vous l’acceptera. Mais si par le plus grand des malheurs, il y a une petite coupure (sur une petite ou une grande coupure (billet), peu importe) sur l’un des bords, vous n’avez plus qu’à le scotcher en cas de tourista.