Vendredi
5 Août 1983 : KATMANDOU (Voir
carte.)
Il faut absolument que je confirme mon
vol de retour aujourd'hui, car le samedi
tout est fermé au Népal et les
compagnies aériennes sont assez
pointilleuses sur les '72 heures à l'avance'.
Je passe avant chez le correspondant de
Nouvelles Frontières pour voir si j'ai
reçu du courrier : oui. Je me réfugie
dans un parc pour savourer tranquillement
celui-ci et méditer.
A midi, je m'installe dans un restaurant
pour écrire quelques cartes postales et
rattraper un peu le retard pris dans mon
journal (divagations du lundi 25). La fin
de journée est consacrée à un
repérage dans les rues de Katmandou.
En rentrant à l’hôtel, je
rencontre le Français avec qui j’avais
partagé la chambre à Agra. Il s’était
remis tout doucement de sa grippe
intestinale. |
Samedi
6 Août 1983 : Patan.
Qu’il est doux de ne rien faire !
Quand je me décide à sortir, il est
déjà plus de 11h30. La chambre est
toute petite mais propre et agréable. Un
petit couloir contigu renferme le lavabo,
le WC et une douche. On peut monter sur
le toit plat au-dessus du 4ème étage.
On y a une bonne vue d’ensemble de
la ville. |
Les toits
sont en tôle ondulée et beaucoup de
gens y vivent, étendant leur linge ou
faisant leurs ablutions.
De ma fenêtre, je vois vivre de l’autre
coté de la place une maîtresse de
maison. Elle passe son temps soit sur le
toit plat, soit sur le toit incliné en
tôle au 3ème étage. Je me demande
comment il se fait qu'elle soit encore en
vie, elle ne doit pas avoir le vertige ! |
Un vis-à-vis qui m'intrigue. |
| RAPPEL
: Toutes les miniatures peuvent être
agrandies en cliquant dessus. Je loue un vélo pour 7 roupies
la journée, ce qui est un peu cher (on
en trouve pour 5 rs), et me dirige vers
Patan, petite ville juxtaposée à
Katmandou. Patan est une ancienne
capitale royale, de même que Bhadgaon et
Katmandou. Ça a beau n’être qu’à
3 ou 4 km, les côtes sont raides et le
soleil cogne dur. Heureusement, des
petites boutiques jalonnent la route et
proposent des sodas bien frais.
Le ‘Dunbar Square’,
place centrale de Patan, est aussi
typique que celle de Katmandou, en plus
colorée mais moins grandiose.
C'est pourtant dans une
petite cour du palais royal, la 'Sundari
Chowk', la cour des jeunes filles, que se
trouve la plus ciselée des fontaines que
je connaisse, entourée d'un serpent, le
'naga'. La gargouille représente
Vishnou chevauchant avec Lakshmi la
figuration du dieu en homme-oiseau. Tout
cela date de fin XVIIème.
|
Le 'bain royal'. |
Détail de la
gargouille. |
| Visite de
plusieurs monuments disséminés dans la
ville et parfois difficiles à trouver. Le plus célèbre est le ‘Golden
Temple’, enfoui entre les maisons et
auquel on accède par un petit passage
gardé par deux statues léonines, comme
très souvent devant les temples
népalais. Ses trois toits et sa façade
sont recouverts non pas d’or mais de
bronze doré. La principale
particularité du temple réside dans des
espèces de rubans descendants du milieu
du toit jusqu’à l’extérieur,
à hauteur d’homme.
Ces rubans sont
destinés à faire descendre jusqu’aux
fidèles l’énergie céleste
collectée au sommet, ou au contraire, de
faire remonter leurs prières jusqu’à
la divinité. Le temple est comme
constitué d'une cour intérieure, dont
on peut faire le tour au premier étage.
S'y trouve un petit monastère, ou 'gonpa'
lamaïste, mais rien d'intéressant ne s'y
passe à ce moment.
C'est bien sûr à l'exceptionnelle
minutie d'exécution de ces différentes
créations que Patan doit sa réputation
de ville d'art.
|
Le temple d'or. |
À son pied. |
Je quitte
Patan en passant par le village tibétain
de Jawalakhel, ornementé de mâts et de
bannières. Je n'y reste pas trop
longtemps car, malgré mon vélo à la
main, je me sens un peu voyeur, et en
plus il pleut.
Ces tibétains étaient des
réfugiés, à la suite des 'évènements'
de 1959 au Tibet et de la fuite du dalaï-lama
à Dharamsala (Inde).
Retour sur Katmandou par le ‘périf’,
belle grande route entourant Katmandou et
construite par les chinois. Étant un peu
à court de roupie, je me laisse aborder
par un rabatteur qui m’emmène dans
‘Freak street’(la rue des
hippies) ; petit porche suivi d’un
couloir sombre, escalier en colimaçon. |
Tout se
passe au 1er étage, je sors mes 40
dollars et le patron me donne de la main
à la main l’équivalent en roupies,
à un taux marchandé et convenu dans la
rue. Tout se passe d’ailleurs en
général très bien. Théoriquement
interdit bien sûr, mais en fait toléré
on ne sait pas trop pourquoi. On obtient
au maximum 10% de mieux que le change
officiel sur les petites sommes mais ça
peut monter rapidement pour les grosses.
La ‘Freak street’, autrefois
lieu de rendez-vous des hippies (d’où
son nom), est maintenant celui des
trafiquants de toute sorte. La
prostitution, par contre, n’y est
pas visible.
Au bout de cette rue et donnant sur la
grand-place, Basantpur Square, se
trouvent 3 petits bars : |
- Le Mona Lisa, dont
le patron a plusieurs rabatteurs
et change tranquillement devant
les clients.
- L’Himalaya
drinks connu pour ses cookies et
son ambiance sympa. On y fume un
peu.
- Le 3ème dont le
nom m’échappe est situé au
1er étage à coté du Mona Lisa.
On y a une vue sur la place
Basantpur :
|
Je ne me lasse pas
des marchés. |
La place Basantpur
est toujours
animée. |
C’est
là mon lieu favori, les joints
circulants de table en table , avec
parfois leurs propriétaires. Une grande
pancarte 'No smoking hasch' met d’ailleurs
tout de suite à l’aise.
C’est là que ce matin, attablé
tranquillement pour prendre mon petit
déjeuner, un hurluberlu me demande :
" D' you want ______? ".
N’ayant pas compris, je lui demande
de quoi t’est-ce qu’il s’agit.
S’engage alors une
discussion sur le prix (dérisoire) et
surtout sur la quantité, car il ne m’en
faut vraiment qu'un chouia. Je m’étais
débarrassé de l’herbe du Kérala
avec regret avant de passer la frontière.
Car le shit d’ici, pour n’être
pas dégueu, n’en n’atteint pas
la cheville.
|
Dimanche
7 Août 1983 : Swayambhunath.
Aujourd’hui, encore une petite
promenade en vélo. Je rejoins le 'périph'
par le N.E.. Il fait bougrement chaud et
le soleil tape dur. Je me suis payé hier
de bons coups de soleil sur les avant-bras
et le dos des mains. Inutile de dire qu’aujourd’hui,
je porte une chemise longue et je tiens
mon parapluie ouvert. Pas évident pour
monter les côtes.
J’arrive néanmoins à l’Ouest
au but fixé : Swayambhunath, à vos
souhaits. Il s’agit de l’un des
4 stupas qui marquent les points
cardinaux autour de la ville. Celui-ci
est le plus réputé et le plus ancien (sa
fondation date de 2000 ans). En plus, on
a une belle vue sur Katmandou, vu qu’on
est perché sur une petite colline. Le stûpa est le monument par
excellence du bouddhisme. Hémisphère
compact revêtu de pierres ou tour pleine
plus ou moins élancée, à faîte
convexe, minuscule ou gigantesque,
richement décoré ou présentant des
parois nues simplement peintes, il se
dresse partout où des bouddhistes ont
vécu et tenu à manifester leur foi. D’après
'Tintin au Tibet', on doit en faire le
tour dans le sens des aiguilles d’une
montre.
Il y a également une
lamaserie que l’on peut visiter. Et
c’est justement l’heure de la
réunion avec psalmodies de Mantras.
|
| Moyennant
5 roupies, on peut même photographier,
mais c’est justement le moment que
choisit mon flash pour marcher par
alternance. Comme il pleut dehors et que
je n’ai rien d’autre à faire,
je quitte mes chaussures à l’entrée
de la pièce et vais me placer derrière
les lamas. Ceux-ci sont placés en deux
rangées face à face, assis sur de
petits coussins et attablés devant des
textes sacrés écrits sur des sortes de
parchemins. |
Un des 4 stûpas de
Swayambhunath. |
Des lamas de tous
les âges. |
| Seul l’un
d’entre eux est surélevé sur une
grande chaise toute rafistolée. C’est
lui qui donne le top. La moitié des
lamas ont un instrument de musique,
clochettes, grosse caisse, instruments à
vent, ainsi que 2 grosses cornes de plus
de 2 mètres de long que tiennent 2
jouvenceaux à la mine réjouie. |
Le tout
donne une atmosphère grave et étrange,
envoûtante même. Je reste là à
écouter pendant bien deux heures.
Le soir à Katmandou, avec 3 autres
français bien de chez nous, nous nous
payons un bon gros steak au poivre
accompagné d’une petite bière.
Évidemment, ce n’est pas donné,
mais que ça fait du bien! |
Il doit en falloir,
du souffle ! |
La moitié des
lamas ont
un instrument de musique. |
| Lundi
8 Août 1983 : Bhadgaon. J’avais dans l’idée
de louer une petite moto pour aujourd’hui,
mais c’est vraiment hors de prix,
pas moins de 250 roupies. Tant pis, je
prendrai encore le vélo à 5 roupies
pour me rendre à Bhadgaon, situé à une
douzaine de kilomètres à l’est.
Cela permet en plus de passer par de
petits villages et de voir un peu de
campagne, où vivent 95% des népalais.
Bhadgaon vaut vraiment
son litre de sueur, une ville assez
différente de Katmandu et de Patan, en
partie grâce à une équipe allemande
qui a rénové fort intelligemment les
rues et les magnifiques façades en bois
sculpté.
Je me rends tout d'abord sur la place des potiers. Des récipients de toutes
sortes y sont séchés au soleil après
avoir été 'tournés' sur... des meules
de pierre.
Mais le clou de Bhadgaon est sans
conteste le Nyatapola et ses cinq
toits superposés, sur la place Taumadhi
tole.
|
Le Nyatapola. |
Construit en 1708, il
s'agit du monument le plus haut du Népal,
avec plus de trente mètres. Gravissant
les cinq étages du socle, l'escalier
du Nyatapola est encadré de
différentes statues :
1- en bas, deux lutteurs ayant chacun la
force de dix hommes ordinaires.
2- puis deux éléphants, chacun ayant la
force de dix lutteurs.
3- deux lions, chacun ayant la force de
dix éléphants.
4- deux griffons, chacun ayant la force
de dix lions.
5- Et enfin deux divinités, chacune
ayant la force de dix griffons. |
| |
| Retour par
la petite route et bref aperçu, entre
deux nuages, d’un bout de l’Himalaya
; ce sera la seule fois en une semaine.
Je fais quelques photos de femmes
travaillant dans les champs, mais quand
elles me voient, elles s'arrêtent, se
lèvent et se mettent à rigoler. Ai-je l’air
si bizarre? Retour sur Katmandou avec la
nuit tombante. |
Au lieu de rigoler,
feriez mieux de bosser,
non mais alors ! |
Un cliché sur mon
chemin. |
Je me
ballade toujours avec mes 9 paquets de
Winston achetés il y a plus de 3
semaines. J’aurais mieux fait de les
vendre en même temps que la bouteille de
Whisky. J’en parle à un changeur
qui, après marchandage, m’emmène
dans une petite boutique.
Je peux maintenant consacrer la journée
de demain aux achats de cadeaux et aux
dernières photos.
Scène de terreur et combat terrifiant
avec une araignée géante dans la
chambre. J’en sors vainqueur de
justesse. |
| Mardi
9 Août 1983 : Katmandou. En fin d’après-midi, avant
la nuit, je venais souvent m’asseoir
sur les grandes marches d’un des
monuments de la place du marché.
De là, je contemplais la vie grouillante
des marchants de légumes, des rickshaws,
des touristes, des porteurs de paniers,
des vaches, cochons, couvées....
Spectacle fascinant, je pouvais rester
là des heures durant.
|
Quel est le détail
incongru dans cette rue ? |
En fin de journée,
il n'y a plus grand chose au marché. |
T'es perdue, ma
pauvre? |
Une rue typique. |
Une fois,
deux gosses de 5-6 ans étaient venus me
parler après l’école, essayant de
placer les quelques mots d’anglais
qu’ils connaissaient. Nous nous
sommes marrés comme des madeleines tous
les trois.
Aujourd’hui, j’y reviens pour
essayer de fixer un peu de cette vie sur
pellicule.J'avais
un moment pensé à un sari, comme cadeau
typique à ramener d'Inde, mais j'opte
finalement pour un vêtement trois
pièces que portent les jeunes femmes ici.
J'achète aussi des calendriers sur
papier de riz, qui ne sont d'ailleurs pas
du tout faits à base de riz. Maintenant
il faut que j'arrive à caser tout ça
dans le sac à dos.
|
| Mercredi
10 Août 1983 : Katmandou --> Dacca. Wake up vers les 7h, l’avion
partant à 9. Il me reste environ 20
roupies (12FF), plus 100 roupies pour la
taxe d’aéroport, bien entendu. Je
ne trouve pas un seul rickshaw qui
veuille m’emmener jusqu’à l’aéroport,
trop loin à leur goût. Il me faut donc
procéder en deux temps : rickshaw
jusqu’à la sortie de la ville puis
rickshaw motorisé jusqu’à l’aéroport.
Avec ces conneries, je vais finir par le
rater, mon avion !
|
Une heure
de vol jusqu’à Dacca (Bangladesh) . Dans
l’avion, nous assistons à un
épisode surprenant : le pilote
abandonne son poste pour se diriger à l’arrière,
faire sa prière sur son petit tapis. Y a-t-il
encore un pilote dans l’avion ?
À Dacca, où on ne doit repartir que
vers 23h, on nous fait attendre un bout
de temps dans l'aéroport. Un autre
français avait aussi décidé de ramener
un sitar et avait demandé gentiment s’il
y avait un endroit où il pouvait le
mettre à l’abri jusqu’à ce
soir. On lui répondit alors tout aussi
gentiment : " Ah, vous
avez acheté un sitar, c’est très
bien, ça. Eh bien, portez-le maintenant
! "
J’avais reçu l’assurance à la
Cie Biman de Katmandu que l’on nous
emmènerait en bus au centre ville, mais
celui-ci se fait rudement attendre. Jusqu’au
moment où un officiel nous fait signe de
le suivre, mais c’est juste pour
nous emmener voir où sont nos bagages,
que l’on n’a pas le droit de
toucher de toute façon. Nous sommes
plusieurs à nous gratter la tête :
ils ne sont vraiment pas nets, ces
bangladais. Enfin, après confiscation de
nos passeports et de nos billets, le bus
arrive. |
Des barbus aux
commandes, déjà ! |
D’après
les bouquins, le Bangladesh ressemble
beaucoup à l’Inde, en plus pauvre
encore (comme si c’était possible).
La différence n’est pas vraiment
visible à Dacca, surtout que c'est la
période de la mousson, donc d'abondance.
D’avion, l’effet était
saisissant : les 2/3 des terres
étaient immergées.
Le bus nous dépose à un hôtel dans le
centre (mais était-ce bien le centre?),
où l’on va jusqu’à nous
donner une chambre. Par contre, pour
obtenir un simple coca, il faudra
attendre plus d’une heure, même en
payant cash en dollars. Et là est bien
le problème : n’ayant pas nos
passeports, nous ne pouvons changer d’argent,
pour se rendre vers le port ou se balader. |
Il faudra
se contenter d’une bonne balade à
pied dans des espèces de souks et les
grandes rues. C’est très peu
touristique et on nous le montre bien. Le
coté islamique y est aussi pour quelque
chose, vis-à-vis des femmes surtout. Une
ribambelle de gosses nous suivent
ouvertement pendant la moitié de la
balade, à une dizaine de mètres. Nous
sommes pour les uns très mal à l’aise,
pour les autres les nerfs en pelote.
Le soir, il y a un mariage dans notre
hôtel. Nous ne pourrons pas voir ce qui
s’y passe mais les femmes sont
magnifiques dans leur sari impeccable.
Retour à l’avion.
|
| Jeudi
11 Août 1983 : Dacca --> Amsterdam. Escale à Bombay. On ne nous
oblige pas à descendre, heureusement car
tout le monde dort. Athènes ensuite où
nous avons le temps de faire des achats
au duty free vu que le réembarquement se
fait attendre. Durant le trajet, je suis
assis à coté d’un couple assez
chouette. Ils avaient passé 9 mois en
Inde et étaient remontés au Népal par
le même chemin que moi.
- 9 mois, mais je
croyais que le visa était
limité à 3 mois?
- Il l’est
effectivement.
- Comment avez-vous
fait, alors?
- Tant qu’il n’y
a pas de contrôle (les touristes
étant rarement contrôlés), pas
de problème.
|
| Et
pour finir, voici vos 2 bonus. Contents ? 
Je ne sais plus
dans quelle ville du Népal.
|
Buffles et laveuses
se côtoient sur les rives du Gange.
A l'horizon, des tonneaux pour chauffer
de l'eau. |
Mais le
contrôle à la douane valait le détour :
- vos visas sont
illégaux!
- Comment ça? Vous
n’allez pas nous dire que l’ambassade
nous aurait fournis des visas non
valable!
S’en suit une
longue période pendant laquelle les deux
parties s’observent, chacune sachant
pertinemment ce que veut l’autre.
Ils devront laisser sur (ou sous) la
table 100 roupies chacun (ce qui
représente facilement 15 jours de
salaire pour le douanier) pour que l’affaire
s’arrange.
A Amsterdam, j’ai
un peu la trouille de ne pas retrouver ma
titine (voiture) mais celle-ci m’attend
sagement sous les arbres.
|
Non, contrairement
à ce que peut laisser penser cette photo,
je ne suis pas devenu un grand
spécialiste du sitar. |
| FIN |
| Remerciements
à Michèle Droniou, pour avoir
retranscrit ce carnet de voyage sur
traitement de texte. |
| Jeudi 9 mars 2006 :
je viens de voir sur ARTE un court
métrage québécois de 2005 intitulé
‘PAPA’ : un ancien beatnik
ayant fait l’Inde dans sa jeunesse
offre à son fils adolescent un billet
vers l’Inde, en pensant que cela va
l’aider en lui formant le caractère.
Ce dernier est fou de joie et de
reconnaissance en apprenant le geste de
son père, mais rate son départ pour
cause de passeport périmé. Il n’ose
pas l’avouer à son père et
commence à imaginer des lettres qui
raviront son père, d’autant plus
après avoir appris que celui-ci avait
été hospitalisé et qu’il ‘revivait’
à travers les lettres de voyage de son
fils. J’avais assez apprécié ce
petit film plein de tendresse et d'imagination. N’allez
pas pour autant imaginer à votre tour
que le carnet de voyage dont vous venez
de vous abreuver, a un fondement
similaire !
|
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